Ostras, ostras, ostras…

La Bahía de Arcachon es un mar interior de 40 a 155 kilómetros cuadrados –depende de si la marea está baja o alta- muy conocido por su febril actividad ostrícola. El cultivo de ostras se inició allí en el siglo XIX con las ostras autóctonas, planas, llamadas gravettes, aunque la que se cría ahora es una variedad japonesa. La bahía de Arcachon es un auténtico vivero que proporciona dos terceras partes de las jóvenes ostras de las que se nutre la producción ostrícola francesa, que es necesariamente ambiciosa porque genera un negocio formidable. Aunque por otro lado, cuando piensas en los tres años de cría de cada ostra que ingieres en un plis, es lógico que no se vendan al peso, sino por piezas: son pequeñas joyas de mar.

El faro de Cap-Ferret es el segundo gran vigía de la bahía de Arcachon. El primero, construido en 1840, fue destruido en 1944: daños colaterales de la Segunda Guerra Mundial. CapFerret blockhousePor cierto que, justo a los pies del actual faro, se puede visitar uno de los blockhouse alemanes que formaban parte del Muro del Atlántico, concretamente el Ar36, construido en 1943 para albergar las tropas de la Kriegmarine (nota para quien es tan ignorante en temas bélicos como yo: la diferencia entre un blockhouse y un búnker es que el segundo se construye bajo tierra). La fachada del blockhouse Ar36 se pintó en trampantojo. También se construyó una cabaña de madera sobre el techo para completar el camuflaje y evitar que se detectara desde el cielo. Tras permanecer sepultado bajo la arena hasta 2010, hoy se exhibe tal y como estaba hace 70 años e incluye una interesante explicación sobre la división en dos de la Francia ocupada y esa barrera defensiva que ordenara montar Hitler.

El faro de Cap-Ferret, en cambio, siempre tuvo un uso muy positivo: en su momento fue un puntal de la seguridad marítima y su luz alcanzaba de 18 a 27 millas marinas de distancia. Hoy continúa funcionando a pleno rendimiento, aunque de manera automatizada, y sigue cuidando de los navíos que se acercan a la bahía de Arcachon. Además de las sobrecogedoras vistas que ofrece el faro tras ascender sus 258 escalones, hay plafones informativos que detallan la importancia de las cartas de navegación, así como los bustos de dos prohombres, imprescindibles en la señalización de las costas francesas. Uno de ellos es Augustin Fresnel. Todos quienes trabajamos en el sector audiovisual sabemos que existe un tipo de foco magnífico llamado fresnel. Pues bien, se llama así por el ingeniero que inventó la revolucionaria lente de óptica ondulatoria que lleva su nombre, que aumenta enormemente la capacidad de alumbrar. Hoy la usan también, además de los técnicos de iluminación cinematográfica, los faros de los automóviles.

Muy cerca del faro se extiende uno de los célebres barrios con cabañas de ostricultores, el Quartier des pêcheurs de Cap Ferret. Allí se va a por ostras frescas, o bien a degustarlas en toscas mesas y sillas de madera desgastadas por el salitre del Atlántico. Nosotros hemos optado por lo segundo: hemos pedido ostras –con las que me he reconciliado e incluso he repetido, hasta hoy me daban un asco tremendo-, palourdes –una variedad de almeja autóctona-, bulots –un tipo de caracol de mar-, gambas cocidas, paté de campaña y, para los adultos, una botella de vino blanco ecológico de Entre-deux-Mers, cuya bodega tenemos que buscar y visitar antes de regresar a Barcelona. O sea, hemos decidido probar todo lo que tenían, que era eso, nada más y nada menos. Todo fresco. Todo exquisito. Todo perfecto. A nuestro lado había una gran piscina en cuyo fondo yacían montones de ostras y algunas almejas, como en las otras cabañas ostrícolas que hemos cotilleado antes de optar por la que nos ha parecido mejor. Y hemos acertado al 100%. Os paso su web por si os apetece cotillear. Es para pedidos online, pero claro, solo en territorio francés…
http://www.huitres-roux.com/CapFerret ostras

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